Mika＠ Meaning is all about we meet.

  位於澳洲大陸的北領地，從雪梨起飛要三個小時才能抵達，相當於從台北到新加坡的距離。窗外的風景，由密密麻麻的樓房轉變為猶如天空之島般的雲朵，直到一望無際的紅土映入眼簾，是操場尚未披上PU跑道前的那種紅土，我大為興奮，在此時此刻整片大地都是遊戲場。

  和史塔森在門口會面，艾爾斯岩機場是兩座三角屋頂的小平房，這邊並沒有村落，滿滿都是造訪的旅客，他們提著行李箱與草帽，我們兩人帶著睡袋、帳篷和糧食，看到一台又一台的接駁巴士，總覺得哪裡不對勁，當我們跟著巴士在蜿蜒的小路上，還沒看到兩呎高的袋鼠，先撞見一面招牌大剌剌地寫著「艾爾斯岩度假區」。在這片遍佈矮草枯樹的沙漠中心，它什麼都有，有公路、超市、高級旅館、餐廳、商店、網際網路；卻也什麼都沒有，沒有野生動物、沒有荒蕪的靜默、沒有乾淨的星空⋯⋯除乎意料的失望之感很快地成為高漲的浪潮將我淹沒。

  一無所有的我們這樣走著，幾乎被周遭的建設擠得難以呼吸，伸直了手臂比出大拇指，人生第一次搭便車，當然沒有那麼順利，不清楚時光又消逝了多久，指針的走向在這時並太重要，無數的車輛經過，無數次的失敗，終於有台黑色吉普車緩緩靠近，拉下窗，是三個來自助旅行的的上海人。

「你台灣的呀？太好啦！那就講中文吧！你們要去哪啊？」

「想靠近艾爾斯岩，看夕陽。」

「行唄！上車唄！」一頭捲髮的上海大姐揮著手表示願意載我們一程。

  跳上陌生人的吉普車，往20公里外的國家公園移動。我睜亮了雙眼眨呀眨，看向四周與車內的人們，永遠相信美好的事情即將發生，幸好高舉的手臂沒有悲觀、沒有垂頭喪氣，才得以獲得現在快速前進的幸運。

「這邊下車就可以了。」

  在國家公園的入口，向好心的上海人說了三次謝謝，祝你們有美好的一天。轉身發現終於離開那鋼筋水泥區，剩下滿地紅土與乾枯的枝椏。穿過公路，艾爾斯岩聳立在不遠處，陽光從我們身後灑過，將眼前巨大的岩石照成燃燒般的艷紅色。度假區的遊客中心擺著整牆的廣告「烏魯魯夕陽之旅：每人120澳幣（約台幣2800）」我拿著寫了簡體中文的文宣對史塔森說：「這麼多年來地球從來沒對太陽說過：我擁有你。現在人類卻要替夕陽收費。」

  他拿出背包裡的蘋果，跨過一叢一叢的風滾草，它的根部呈現死去般的灰色，四下無人的荒野裡出現一對老夫妻，他們也在等待陽光領著岩壁的變化。

  「把掌心對象夕陽，太陽離地平線還有幾根手指遠，代表它還有多久下山。」

  兩隻，代表20分鐘，年邁的夫妻看起來神清氣爽，與我們一起站在面對艾爾斯岩的空地。他們來自斯里蘭卡，已經來澳洲32年了，退休之後開著車，花了五天的時間從居住的墨爾本來到烏魯魯，沿路搭帳棚過夜，他們說：想以最簡單的方式旅行。接下來還要環繞整個東澳、南澳。我告訴他們我的下一站就是墨爾本，滿臉慈祥的老太太對我說：

「孩子，你會喜歡那裡的，真可惜我們要一路旅行到11月才會家。」

「上車吧，讓我們送你們回去住宿區。」

  她的墨鏡映出我的臉，以及由粉紅色轉為紫色然後漸黑的天。路上有許多的植物，看起來荒涼而堅韌，我不禁想像種子們從天涯的千里之外隨風而來，在乾操而惡劣的環境下，用盡力氣吸收空氣中的水分，與偶爾下降的一場雨，經過世紀的淘汰演化終於成長茁壯，它們不茂密也不親暱，保持著適當的距離，沈默地站成彼此在茫茫沙地中的守望。

「你終於笑了。」史塔森說。

「我們很幸運，接受了很多幫助。」

「早上你看起來心情不太好，卻不說是怎麼回事。」

 我一直是個無法隱藏情緒的人，想假裝也裝不好的那種。

「老實說，我那時覺得很失望，這裡到處都房屋，太多觀光客、太商業化了。我替原住名感到難過。但是沒有告訴你說的原因是，我知道這種落寞是暫時的，烏魯魯有它的文化與歷史意義，我很快就會找到值得欣喜與感動的東西。」

  入夜的沙漠氣候，溫度如溜滑梯般在你不注意時瞬降而下。滿天銀銀的星光啊，卻被黃色路燈搶去了幾絲風采，以及飯店裝飾與照明用的光害，令我不再忍心抬頭望向天空。凌晨時分，我在帳篷裡冷得發慌，彷彿身體已被寒意的針穿透，彷彿被殭屍困在木屋裡的逃生者，咬著下唇只求黎明快來。

  天還沒亮，我們搭上遊園巴士前去等待日出，發著抖著走在規劃好的步道與觀賞平台，一切都井然有序，卻少了一種與大自然融合的自由之感。白晝照亮天幕後，沒有任何行程規劃的我們，擁有完美的緩慢步調可以探索這片土地，太好了，走進艾爾斯岩旁用茅草蓋成的「文化中心」，裡面播放著原住名將一切歷史經歷緩緩到來的影片，從白人的掠奪，失去，協商，到攜手合作，最後已閤家歡喜，皆大歡喜做為結局。我問史塔森：「你覺得影片是真的嗎？原住名真的對現況表示滿意嗎？」想到林立的街燈與旅館，我就無法信服。他說：「不知道。」我恍然：「事實上他們並沒有選擇的權利。」史塔森直視著前方：「至少還能活著，還有衣服和香菸。你知道馬雅文化的原住名被殺光了吧？一個都不剩。」

  如果說廬山橫看成嶺側成峰，艾爾斯岩則是在你的每一個步伐間以鬼斧神工的姿態千變萬化。循著環石步道走了15公里，我看見人類的大腦、肺部、大象、正要吞下一艘船的鯨魚、野人山洞、青蛙、蜥蜴、怒式的眼睛，直到靴子也沾滿暗紅色的沙土，與大地融為同一色系。回到起點，這裡也是攀岩的入口，爬上艾爾斯岩目前並沒有被禁止，只有標語告知，希望大家不要去攀爬，但仍是一群又一群的觀光客沿著繩索將原住名的信仰踩在腳下。那條鎖鏈與輔助繩釘在巨石的神靈軌道，如一根根偌大的刺狠狠扎進它的身體裡，每當想起那畫面，我總是心痛。

「登頂的視野一定很美，但尊重比美景更重要。」

  向晚時分，我也不確定這是不是日出的反方向，總之有人觀察出了最加角度，又建了一個平台讓遊覽車把人們帶來這邊觀賞「收費的夕陽」。20幾台大大小小的巴士停在一旁，旅行社搬出桌子，鋪上潔白的桌巾與香檳美酒，霎那間虔誠的歸宿成了流動的觀光宴席，空中還有三架鳥瞰眾生的直升機，我突然明白對遊客而言，烏魯魯是個華麗舒適的度假勝地，而非一場原始的追尋。

  天黑之後我已不再期盼星空，隔天午後的班機，穿著拖鞋以及走路時被靴子磨傷的腳。在機場等待的時間，試著想找有沒有介紹原住民文化的文宣，好拿一張做紀念，結果卻只有旅行團的廣告單。然後我向史塔森道別，頭也不回的轉身走向登機門，不禁悲從中來，好傷心。看著窗外的風景由一望無際的紅土轉變為猶如天空之島般的雲朵，最後回到密密麻麻的樓房⋯⋯半空中，我想起了清境農場林立的電線桿，想起蘭嶼該不該進駐24小時便利超商的議題，卻沒有找到解答。烏魯魯是一章浩瀚的樂譜，如今我仍含著淚，不知道該用什麼樣的心情為它歌唱。只求若你有緣看見這篇文章，若你有意探訪這片祖靈的紅土之地，請以尊重之名，不要攀爬在它背脊之上。